Takumar 85/1.9

[Akin]

Si no me equivoco es un contraste de cantidad alta y radio bajo, sólo que no te deja parametrizar (pero tiene la ventaja de no tener que abrir PS). Y como bien dice Manolo, en cuanto te descuidas te produce unos hermosos halos.

[rafa1981]

Ratifico lo dicho por Manolo, debajo del control del balance de blancos están esos botones, que más que botones son solo letras azules subralladas, a lo mejor por eso no lo veis, dije botón pero no es exactamente un botón.

Lo que hace uno apretando ahí es dejar a CameraRaw ajustar los cuatro pámetros de abajo (Exposición, Recuperación, Blancos, Luz de relleno y contraste) de la forma que él ve conveniente para no tener (o tener el mínimo de) zonas quemadas ni subexpuestas, aprovechando al máximo el histograma. Normalmente con una pulsadita al auto ya queda todo como tiene que quedar para ir a Photoshop, aunque a veces es mejor tocar algún parametrillo al gusto personal.

Para ópticas como esta ese botón hace maravillas, ya que sin ser un puntal de la nitidez a esas aperturas, lo que de verdad le falta es contraste, la nitidez es suficiente.

[Manu.Man]

Esta es la magia del boton de Rafa. No está mal, no; es verdad que a veces exagera un poco y hay que revisar un pelo los valores a mano; en este caso bajar un poco la luz ha sido el ajuste.








Un saludo muy, muy agradecido.

En este caso no ha sido el 85/1.9 sino el 135/3.5 a plena apertura.

[rafa1981]

Manu, cuando tengas en el encuadre casi todo lleno de sujetos blancos (lo más frecuente para mí es la nieve, pero tu como buen Sevillano va a ser que no  ) como en la toma de arriba mejor compensa la exposición hacia arriba.

Esto es debido a que el fotómetro, por decirlo a lo fácil, digamos que asume que estás fotografiando gris al 18%, por lo que expone solo lo suficiente para que esos blancos queden como gris al 18%, o sea, que deja los blancos en mitad del histograma, mientras que en realidad los blancos tendrían que ir a la parte alta. De esta manera no se aprovecha bien el rango dinámico de la cámara y las sombras se subexponen y les aparece el ruido antes

Con tomas predominantemente negras pasa lo contrario, el fotómetro intenta exponer para dejarlos grises al 18%, así que deja los negros en la parte media del histograma, mientras que deberían estar en la baja, por lo que es conveniente ajustar la exposición hacia abajo para evitar reventar algún blanco que hubiese.

[Manu.Man]

Manu, cuando tengas en el encuadre casi todo lleno de sujetos blancos (lo más frecuente para mí es la nieve, pero tu como buen Sevillano va a ser que no  ) como en la toma de arriba mejor compensa la exposición hacia arriba.

Eso ya me lo han dicho en varias ocasiones. El problema es que yo, usando un objetivo manual en máxima apertura y en modo M, no se como compensar hacia arriba como no sea bajando la velocidad. Por otra parte, según lo leído y comprobado empíricamente, lo sensato es usar una velocidad igual o superior a la focal del objetivo. Abundando más, yo ya no soy un chiquillo y el pulso hay días que está fino y otros que no, pero eso no es perceptible salvo en aquellos días en que está para olvidarlo. En el subconsciente, por tanto, está la alerta de la trepidación.

Barajando estos datos y comprobando en la foto que la velocidad que usé es 1/80 con un 135 es evidente que ya me estaba internando en ese peligroso campo de la trepidación pero lo afronté manteniendo el iso a 100 y realicé otro disparo a 1/160 subiendo el iso a 400. Bajar más de 1/80 ya me pareció temerario.

Pero como soy un aficionadillo de medio pelo te agradeceré, igual que con el "botón mágico de ACR", que me enseñes a subir la exposición en esos casos complicados.

Esta es la segunda versión a iso 400; ninguna de las dos tiene algún tratamiento antiruido.





Un saludo.

PS. Por cierto, esta imagen corresponde a una parte del monumento a Becquer, en la Glorieta del Romanticismo del Parque de Mª. Luisa.

[MacArron]

Bueno Manu. Se puede observar que el Shake Reduction de la Pentax trabaja bien, ¿no?. A 135 con sensor APSC la verdad que un 135 ya es difícil de manejar, con lo que aplaudo tu pulso para esa foto 

Saludos.

[juanmeitor]

El problema es que yo, usando un objetivo manual en máxima apertura y en modo M, no se como compensar hacia arriba como no sea bajando la velocidad.

Hay tres maneras de compensar positivamente la exposición:

1.- Baja la velocidad
2.- Abre más el diagragma
3.- Sube el ISO

O combina las anteriores. Lo importante es que el indicador de exposición del visor, no quede en medio, sino más a la derecha de lo normal. El grado dependerá del tono predominante en la imagen a captar.

Por otra parte, según lo leído y comprobado empíricamente, lo sensato es usar una velocidad igual o superior a la focal del objetivo. Abundando más, yo ya no soy un chiquillo y el pulso hay días que está fino y otros que no, pero eso no es perceptible salvo en aquellos días en que está para olvidarlo. En el subconsciente, por tanto, está la alerta de la trepidación.

Si el sensor tiene recorte, hay que incluirlo en la ecuación. O sea, que la velocidad mínima recomendada es de 1 / (focal*factor de recorte).

Dependiendo de cada uno y su pulso, el valor puede variar. Y si hay estabilizador de imagen, como en las Pentax, Olympus o Sony, la velocidad se puede bajar entre 2 y 3 pasos sin trepidar.

Saludos.

[Manu.Man]

Escrito por juanmeitorrr:

"O combina las anteriores. Lo importante es que el indicador de exposición del visor, no quede en medio, sino más a la derecha de lo normal. El grado dependerá del tono predominante en la imagen a captar."

Ese es el gran problema. Mi querida Pentax no me da esa información en pantalla. La Canon si.
Con la Pentax no queda otra que el consabido método de prueba/error. El botón verde no es más que otro adminículo inservible.

Un saludo.

[Manolo Portillo]

Escrito por juanmeitorrr:

"O combina las anteriores. Lo importante es que el indicador de exposición del visor, no quede en medio, sino más a la derecha de lo normal. El grado dependerá del tono predominante en la imagen a captar."

Ese es el gran problema. Mi querida Pentax no me da esa información en pantalla. La Canon si.
Con la Pentax no queda otra que el consabido método de prueba/error. El botón verde no es más que otro adminículo inservible.

Un saludo.

Todas las Pentax que yo he manejado –son muchas– sí dan esa información en el visor.
Además con un M42 no hay que usar para nada el botón verde si la cámara se pone en Av.
Simplemente, si el fondo es negro, se compensa la exposición en -1 ó -2 y si es blanco en +1 ó +2.

Si trabajas en modo M, midiendo con el interruptor (manteniéndolo en la posición de comprobación de la PDC), aparece el fotómetro, con rayitas o con números dependiendo del modelo de cámara, y va variando la medición según abres o cierras, según varías la velocidad o según varías el ISO.

No sé como usas ni cual es tu Pentax, pero ya te digo que todas las cámaras Pentax que yo he usado, y las que no son Pentax también, sí dan esa información.

[konqueror]

Ojo, eso no es así en caso que se tenga configurada la previsualización de profundidad de campo electrónica. En una K-5 nos volvimos locos navegando por los menús para configurarla.
Salud.

[Manolo Portillo]

Ojo, eso no es así en caso que se tenga configurada la previsualización de profundidad de campo electrónica. En una K-5 nos volvimos locos navegando por los menús para configurarla.
Salud.

¡No fastidies! Si la tienes mal configurada ya me contarás... es como si no activas en las anteriores "Usando anillo de diafragama" o algo así, ni siquiera disparan con objetivos que no sean A y/o que no estén puestos en posición A.

[Manu.Man]

Yo tengo una K10. Pasa que los manuales vienen medio bien explicados para trabajar con automáticos, para manuales prácticamente nada. Me lo he tenido que volver a ver casi entero para encontrarlo.

Al elegir el método de vista previa se dice que si coges la "vista optica" en el visor podrás comprobar la PDC. Pero como mi vista no da para apreciar en el visor que es lo que hay enfocado y lo que no, entendí que no me servía para nada y puse vista previa digital. Con ello tomaba una imagen que mostraba también el histograma en la pantalla trasera al desplazar el interruptor hacia la derecha. Pero eso es engorroso y no me resultaba efectivo, así que tampoco lo usaba prácticamente nunca.
Al decirmelo y darme la orientación sobre la PDC (detalle que ha resultado eficaz) me he puesto a buscar y, casi al final, en el apartado de funciones disponibles o no disponibles de los distintos objetivos, cuando ya los ha enumerado todos (y no encuentras nada) al final habla del modo M. Y ahí dice, más o menos,: cuando la opción de profundidad de campo está marcada (vista previa optica)la medicion AE se activa y es posible comprobar la exposición en el visor. HAY QUE LLEGAR A LA PAGINA 210, la madre que los parió. Anda que no he buscado yo esto veces y siempre he dado por hecho que no era posible por mucho que me extrañara.

Porque cuando el manual habla de la PDC lo único que dice, más o menos, es que la K10 necesita, con respecto a una de 35 mm, abrir un paso más de diafragma. Como para ir cargado con una de 35mm, comprobarla, y luego añadir a la K10 una apertura, je,je,je.

No te puedes imaginar lo agradecido que te quedo, tocayo.

Un saludo.

PS. Vaya, mientras yo leía y escribía Konqueror ha dado en el clavo. Eso es lo que me pasaba justamente.

[konqueror]

Me alegro manolo que lo tengas resuelto. Aprovecho para darte otro truco de la K10D que no todos conocen, si pulsas el botón ok y giras el dial delantero te cambia el ISO.
Salud.

[Manu.Man]

Gracias, Konqueror. Eso tampoco lo conocía y si que es cómodo, no como con el Fn.

Un saludo.

[Manolo Portillo]

Me alegro manolo que lo tengas resuelto. Aprovecho para darte otro truco de la K10D que no todos conocen, si pulsas el botón ok y giras el dial delantero te cambia el ISO.
Salud.

Eso no es así konkeror, depende de como la tengas configurada. En mi K10D ya puedes apretar lo que quieras OK y darle a las rulas que el ISO no se menea... 
Puedes configurar ruedas y botones para que hagan cosas diferentes según en que modo estés.

Hay excesos de opciones, imposibles de recordar por el propio usuario, así que si le prestas tu cámara a alguien que esté acostumbrado a otra configuración probablemente se vuelva loco.

Lo peor de todo es que tantas opciones y configuraciones, son absulutamente inútiles... es imposible acordarse de ellas.
Es como las que llevan memorias para 3 configuraciones... ¿Hay alguien capaz de recordar lo que puso en cada memoria? Estoy seguro que no.
¡Que gusto una Nikon FM2 o una Konica Auto S2! No tienen ninguna configuración ni ninguna opción y hacen fotos maravillosas.

Salud y a no volverse locos. Que hay cosas más interesantes en que emplear la memoria que en gilipolleces de esas...