Inconsistencia de los fotómetros de las cámaras

[MacArron]

Hola:


Este es un problema que llevo arrastrando desde que volví a la película con diferentes cámaras, ya que los resultados son dispares. Yo pensé que era un problema mío durante el revelado o bien al medir la exposición.

Hoy me he puesto manos a la obra y tomando como referencia una bolsa marrón, poca luz, pegada a la pared blanca, he tomado mediciones con todas las cámaras y con las mismas focales, además del Sekonik y de la digital K20. Los resultados debajo:

Datos comunes:
ISO 100
Focales 50mm y 28mm
Aperturas f:4.0 para 50mm y f:5.6 para 28mm (por motivos del material)

PENTAX K20 (digital)
50mm -> 1/15
28mm -> 1/6

PENTAX ME
50mm -> 1/60
28mm -> 1/60 +

PENTAX P30 Me he dado cuenta de que mide siempre a máxima apertura porque una palanquita roza y no vuelve a su sitio. El carrete que tengo casi por terminar a la m*erda 

PENTAX MZ-5n (esta tiene el selector de tipo de medición estropeado porque aunque lo pongas en matricial a poco que te mueves varía el valor...)
50mm -> 1/15
28mm -> 1/8

YASHICA FX3-2000
50mm -> 1/15
28mm -> 1/15

SEKONIK (medición puntual en la bolsa)
f:4.0
1/15

He tirado con la Pentax digital y las dos tomas salen razonablemente bien. A 1/15 está al límite de luz y a 1/6 está correcto. Además, según cambie de objetivo (con la Pentax digital) me da una medición u otra.

¿Qué pasa aquí? ¿Soy yo el que lo hace mal? ¿Estos ladrillos ya no funcionan bien? La verdad es que da mucho palo hacer una foto con una cámara, cambiar, y al ir a hacer la misma foto con otra tengas que poner otros valores. Esto te crea una inseguridad tremenda porque no sabes cuál de ellas está bien calibrada. La digital con objetivos "actuales" lo hace razonablemente bien, pero si pones objetivos manuales ya se "columpia".

¿Me podéis aportar algo de luz sobre el tema? ¿Os pasa a vosotros?

Gracias.


Saludos.

[Ruben Rodriguez]

Una opción es prescindir de los fotómetros en las cámaras de película. En un porcentaje muy alto de situaciones, se puede salir adelante sin ellos.
En exteriores utilizo una carta que me he fabricado, algo tipo sunny 16. Con películas como la FP4 y la HP5 funciona bastante bien.
Dentro de casa, empecé usando la cámara digital como fotómetro. A base de costumbre, y de anotar los datos de todas las fotos que hago, terminas aprendiendo a exponer de memoria.

[caloritx]

Pienso que deberías haber medido sobre una superficie gris.  Los objetivos pueden tener distintos ajustes y los fotómetros de cada cámara un área central sensible distinta. De ahí la necesidad de medir sobre una carta gris llenando todo el encuadre.

El mas fiable de los sistemas que mencionas el sekonic en incidente.

[DSiliceo]

Aparte de lo que te han apuntado, habría que ver si el sensor de la K20 tiene ISO 100 cuando dice medir ISO 100. También habría que ver que no haya fallo en las pilas de las otras cámaras.

Lo que te han comentado de la carta gris llenando el encuadre es la mejor manera de comenzar.

[papilloni]

Pienso que deberías haber medido sobre una superficie gris.  Los objetivos pueden tener distintos ajustes y los fotómetros de cada cámara un área central sensible distinta. De ahí la necesidad de medir sobre una carta gris llenando todo el encuadre.

El mas fiable de los sistemas que mencionas el sekonic en incidente.

completamente de acuerdo.

[MacArron]

Gracias por pasar y poner vuestros comentarios.

Prescindir del fotómetro o usar el Sekonic no me gusta. Me gusta mirar por un visor y ver cómo varía el lector según me mueva por la escena, decidir el punto y disparar. Supongo que todo sea acostumbrarse, ya que soy de los que fija un valor y si no cambian las condiciones todos los disparos van igual, pero ahora mismo no me gusta. No me siento cómodo.

Hasta el momento, la Yashica es la que más consistencia da a las mediciones, y si no fuera porque tengo mucho material Pentax, tal vez me iría sólo con Yashica.

También me pasa por tener más de una cámara. En caso de usar sólo una, la conocería bien, sabría sus aciertos y fallos y me acostumbraría a trabajar con ella sin sorpresas... 

Saludos.

[espkype]

Hola

Yo me harté y quité las baterías de los fotómetros de las cámaras. Ahora disparo por sunny 16 o usando el lightmeter del iPhone, usando el sistema de zonas de Ansel Adams. Y en digital también funciona de maravilla.

Si te mides la palma de la mano (en persona caucásica suele estar en la zona VI), sólo debes exponer +1 y tienes la luz incidente. Esto te vale para la calle, cuando todo está bajo el sol. Para paisajes puedes medir el cielo. Si es azul y está despejado, estará en la zona V. Bueno, hay tablas con los colores y sus zonas correspondientes, sólo debes estudiarlas un poco.

Te recomiendo probar y practicar. Funciona.

[K1000]

Añadiendo  a los comentarios anteriores , doy por hecho que has utilizado objetivos diferentes (almenos entre Yashica-Pentax) , hay que tener en cuenta que el nº f es una guia estandar de la apertura del diafragma y no de la cantidad de luz que llega al sensor-pelicula. Esto se mide según la transmitancia un valor que varia de un objetivo a otro. En cine si lo utilizan , pero en fotografia somos unos chulos XD

Tambien hay que tener en cuenta que aunque la medición sea ponderada en todas (menos en la mz 5n ) no tiene que medir al mismo nivel cada parte de la imagen, lo "normal" en pentax suele ser un 60% centro 40%  bordes siendo un cambio de porcentajes progresivo (mas o menos y dependiendo de la serie)...

Lo digo por las pequeñas variaciones de medición que puedas notar ,la diferencia de medición de la ME con las demas me parece excesiva.

Un saludo!

[MacArron]

Gracias por las respuestas.

Para K1000, entiendo lo que dices, pero hasta cierto punto. Las variaciones entre objetivos deberían ser pequeñas y prácticamente irrelevantes. No creo que pueda haber un paso o más de diferencia entre poner uno u otro objetivo, ya que entonces una escena medida con exposímetro manual en luz incidente se nos va a la porra...  Lo he comentado hace poco en Pentaxeros y se ha quedado sin respuesta

He movido las cámaras alrededor para ver las variaciones de valores y coger un valor medio (no soy de los que apunto a un sitio y ese valor es el bueno, sino que me muevo alrededor para comprobar)

Hoy he hecho otras pruebas con una pared de ladrillo a la sombra. No debería haber variaciones, ya que la pared estaba iluminada igualmente y los ladrillos eran todos iguales 

Resultados:

Datos comunes:
ISO 100
Focal 28mm
Apertura f:5.6

PENTAX K20 (digital)
28mm -> 1/45

PENTAX ME
28mm -> 1/60

PENTAX P30 (después de intentar arreglarla) 
28mm -> 1/60

PENTAX MZ-5n
28mm -> 1/60

YASHICA FX3-2000
28mm -> 1/60

SEKONIC (medición puntual)
f:5.6
1/60

SEKONIC (medición incidente hacia la fuente de luz -cielo pero con el sol tras la pared-)
f:5.6
1/45

iPhone
f:5.6
Entre 1/45 y 1/30

En una escena de este tipo, con una iluminación constante en toda la toma, los valores ya se igualan. Da la sensación de que tiene que ver el tipo de medición que usa cada cámara, abarcando más o menos zonas. Los valores en digital que más se aproximan son 1/45 y 1/60.

Seguiré con las pruebas, ya que me interesa tenerlo controlado 

Saludos.

[MacArron]

A pleno sol:

Sekonic ISO 100

Mi rodilla (luz reflejada): f:8.0 1/1000s
Junto a mi rodilla  (luz incidente hacia el sol) f:8.0 1/750s

K20 en puntual a mi rodilla: f:8.0 1/1000s --> En vez de mi rodilla parece el sobaco de un grillo 
K20 en ponderada al centro: f:8.0 1/180s --> Foto que sale correctísima 

iPhone a mi rodilla: f:8.0 1/125s (creo que el iPhone sobreexpone medio paso)

¿Entonces qué...? ¿Ya no sirve la incidente? ¿Ya no sirve el Sekonic?


Saludos.

[espkype]

No te midas la rodilla, mide la palma de la mano en reflejada y añade +1 de exposición a lo que te de. La palma de la mano está en la zona VI, los fotómetros de luz reflejada tenderán a subexponerla un paso para dejarla al gris 18%. Por eso debes compensar +1.

El problema es que te estás midiendo a la rodilla, que es menos fiable que la palma de la mano, y encima sin compensar, según veo.

Otra prueba: cielo azul en día de sol despejado. Zona V, cualquier medición puntual reflejada debería darte lo mismo sin compensar.

[caloritx]

SEKONIC (medición puntual)
f:5.6
1/60

SEKONIC (medición incidente hacia la fuente de luz -cielo pero con el sol tras la pared-)
f:5.6
1/45

El Sekonic, debe medir correctamente en incidente.

Asegúrate de que cuando mides con el sekonic la calota,  (media esfera), esté mirando hacia el punto desde donde mediste con la cámara y perpendicular a ésta.Si cambias el ángulo, te cambiará la medición.

En cualquier caso la medición mas fiable es la incidente, ya que no se ve influenciada por la tonalidad del sujeto. 

La medición reflejada se ve influenciada por la tonalidad. Motivos oscuros tienden a sobreexponer y motivos claros a subexponer. De ahí la necesidad de medir sobre un gris medio al 18%. O como te han comentado sobre la mano, compensando la exposición.

La medición puntual es la menos fiable de todas las mediciones, salvo para un área muy determinada y muy concreta.

En cualquier caso sobre un gris medio deben medir exactamente igual  la puntual, la ponderada al centro y en el mismo punto la medición incidente.

Estás siguiendo un método equivocado ya que no puedes comparar medición reflejada con incidente, si la reflejada no se ha hecho sobre un gris al 18%, caso en el que te medirían igual todas las mediciones.

Saludos

Saludos.

[MacArron]

Medición en la palma de la mano en puntual con la K20 y con el Sekonic en reflejada. Dan el mismo valor:

f:11 1/750s

Corrijo un paso y varío la velocidad a 1/350s Tomo la foto y sale muy oscura. Consigo una exposición correcta en 1/125s y f:11.

No funciona el sistema.

[caloritx]

Medición en la palma de la mano en puntual con la K20 y con el Sekonic en reflejada. Dan el mismo valor:

f:11 1/750s

Corrijo un paso y varío la velocidad a 1/350s Tomo la foto y sale muy oscura. Consigo una exposición correcta en 1/125s y f:11.

No funciona el sistema.

Relee el mensaje anterior ya que lo he editado.

Olvidate de la puntual salvo para áreas muy pequeñas de la escena que quieras resaltar y por favor te insisto mide sobre un gris medio que te dará el mismo valor que las otras mediciones.

[MacArron]

Olvidate de la puntual salvo para áreas muy pequeñas de la escena que quieras resaltar y por favor te insisto mide sobre un gris medio que te dará el mismo valor que las otras mediciones.

Gracias. Ahora miro. De momento, y aplicando los valores obtenidos, me estoy midiendo con el Sekonic en la palma de la mano (orientándola convenientemente), sobreexponiendo 2,5 pasos y las fotos salen bien en diferentes condiciones de luz (terraza, salón, baño...) 

Voy con el gris medio. Lo que no entiendo es lo de la luz incidente, que teóricamente es la correcta ya que sólo depende de la fuente de luz y no de la luz que reflejan los objetos a fotografiar. Lo que no hacía era orientar el Sekonic hacia la cámara, sino hacia el origen/fuente de la luz.

Sigo con las pruebas 

[caloritx]

Voy con el gris medio. Lo que no entiendo es lo de la luz incidente, que teóricamente es la correcta ya que sólo depende de la fuente de luz y no de la luz que reflejan los objetos a fotografiar. Lo que no hacía era orientar el Sekonic hacia la cámara, sino hacia el origen/fuente de la luz.

Esto es lo correcto.

Gracias. Ahora miro. De momento, y aplicando los valores obtenidos, me estoy midiendo con el Sekonic en la palma de la mano (orientándola convenientemente), sobreexponiendo 2,5 pasos y las fotos salen bien en diferentes condiciones de luz (terraza, salón, baño...) 

Sigo con las pruebas 

Puede que tengas la mano mas clara de lo normal..? y por esta causa necesites sobreexponer mas.

[MacArron]

A ver: con la carta gris y acercando mucho el Sekonic para evitar que otras luces afecten (o con la K20 llenando el encuadre y en puntual) los valores me salen como los buenos de la mano +2,5 

Con la reflejada pues depende. En interior salen más o menos correctos los valores, pero en la terraza se va de madre. ¿Hay que ajustar el valor de la incidente de alguna manera?

Lo de la piel clara, pues en el dorso seguro que no, y menos ahora en verano, pero en la palma, que es donde mido, yo creo que es color normal 


Saludos.

[caloritx]

A ver: con la carta gris y acercando mucho el Sekonic para evitar que otras luces afecten (o con la K20 llenando el encuadre y en puntual) los valores me salen como los buenos de la mano +2,5 

Con la reflejada pues depende. En interior salen más o menos correctos los valores, pero en la terraza se va de madre. ¿Hay que ajustar el valor de la incidente de alguna manera?

Lo de la piel clara, pues en el dorso seguro que no, y menos ahora en verano, pero en la palma, que es donde mido, yo creo que es color normal 


Saludos.

 


Saludos.

Respecto a la mano, ya sabes que midiendo +2,5 te sale bien.

No, el valor de la incidente no se puede ni se debe corregir. El valor de la reflejada y según la luminancia de la escena, es el valor a corregir.

Lo que te comentaba antes, escenas claras hay que sobreexponerlas, escenas oscuras hay que subexponerlas. (Edito), cuando se mide en reflejada.

Se va de madre, a que te refieres, que mide mas de lo normal?


Saludos.

[MacArron]

Exacto. Mide bastante más de lo que debe a pleno sol. Si yo me pongo bajo el sol, pongo el Sekonic apuntando hacia delante y me sale pues 1/2000s o así. Entonces, cojo la cámara con las dos manos (estoy haciendo todas las pruebas así) y me enfoco con el valor de 1/2000s y me sale muy oscura. El valor real es de 1/750s ó 1/500s más o menos (a partir de una foto válida de la cámara)

Con luz más suave ya lo tengo controlado, por lo menos para retratos: me pongo el Sekonic en incidente con la "capucha" y apuntando hacia donde voy a situar la cámara (revisando un poco por si pudiera haber variaciones de luz y terminar de ajustar), añado medio pasito de sobreexposición y clava la exposición (a mi gusto).

Y ahora lo de los 2,5 pasos no me sale  Se me queda en 1,5 pasos en las últimas pruebas. De todos modos, con la incidente es perfecto (o lo parece)

Lo que no sale es a pleno sol. Seguiré probando esta tarde 


Saludos.

[espkype]

Esto a lo mejor te ayuda. Cuando lo entiendes lo ves todo mucho más claro

http://photo.tutsplus.com/tutorials/shooting/understanding-using-ansel-adams-zone-system/