Supongamos un objetivo manual con su correspondiente anillo EMF correctamente programado en focal y apertura máxima. Supongamos también que trabajamos en modo Av. He leido en numerosas ocasiones que la forma para clavar la exposición es seguir estos pasos (Método 1):
1.- Abrir el objetivo a tope (manualmente) y seleccionar en la cámara la apertura deseada.
2.- Enfocar y bloquear la exposición.
3.- Cerrar (manualmente) el objetivo a la apertura deseada previamente seleccionada en la cámara y disparar.
Sin embargo, en algunos foros extranjero compruebo que utilizan el método que yo siempre he practicado (Método 2), y con el que obtengo resultados prácticamente idénticos (incluso mejores, más derecheado) al Método 1 pero de forma más sencilla:
1.- Seleccionar en la cámara la apertura máxima y cerrar/abrir el objetivo (manualmente) a la apertura deseada. (JUSTO LO INVERSO AL PASO 1 DEL PRIMER MÉTODO).
2.- Enfocar y disparar.
Entiendo que el Método 1 no es más que imitar lo que haría la camara con un objetivo AF y que su principal utilidad es maximizar la luz en el momento del enfoque. Pero no estamos en AF, sino en MF (la propia cámara lo indica) y por tanto el enfoque lo hacemos nosotros 'a pelo', ¿porqué no usar el Método 2? ¿en que me estoy equivocando? La única desventaja con respecto al Metodo 1 es que no se almacenaría en el EXIF la apertura utilizada, sino la máxima.
Con un cuerpo digital moderno, objetivo+adaptador. ¿Depende del modelo concreto de cuerpo?
Hola, no entiendo lo que quieres decir con ""Seleccionar en la cámara la apertura máxima"" Si trabajas con prioridad de apertura y la seleccionas en el objetivo que es manual ¿qué selleccionas en la cámara?
Saludos
En los chips programables, si la apertura seleccionada en la cámara no coincide con la que hay en el objetivo, la medición de luz no es correcta (los que permiten hacerlo, por supuesto)
Pues debe ser eso porque tengo uno con confirmación de foco pero no programable y no entendía lo que había que elegir en la cámara...
Saludos
Si tu adaptador es solo AF Confirm (no programable) en la cámara no vas a poder seleccionar nada, te vendrá fijada la apertura almacenada en el chip (por defecto 1.4). Pero si el chip es programable, si que te permite seleccionar en la cámara la apertura.
1) Si yo dejo 1.4 en la cámara y me dedico a diafragmar a mano el objetivo, se puede comprobar como la cámara responde ante los distintos diafragmas recalculando la velocidad (Tv). Lo cual es de esperar ya que estoy modificando la luz que entra. Por lo tanto, podemos decir que está midiendo.
2) Lo curioso, es que si yo no toco el objetivo (lo dejamos abierto a tope por ejemplo) y me dedico a cambiar el valor de apertura en la cámara (esto se puede hacer con adaptadores programables, siempre sin bajar de la apertura máxima), la cámara también me recalcula el valor de velocidad (Tv), aunque físicamente esté entrando la misma luz. Mi teoría ( esto es totalmente especulación ), es que la cámara espera que ese valor de apertura se aplique justo al disparar y por tanto recalcula Tv en anticipo a lo que ocurrirá al presionar el obturador (esto es justamente lo que sucede con los objetivos AF).
José Luis, al menos yo estoy hablando de Olympus, con lo que la cámara no cierra el diafragma del objetivo, se ha de hacer previo al disparo
Según creo, una máquina con diafragma automático, y en modo Av, funciona así:
- El objetivo está con la mayor apertura que tenga.
- Seleccionas el diafragma al que vas a disparar.
- Al apretar el disparador la cámara mide la luz, bloquea la exposición y recalcula la exposición para el diafragma que has seleccionado.
- Cuando apritas el disparador hasta el final la cámara cierra el diafragma y dispara a la velocidad recalculada en el paso anterior.
El porqué del derecheo del método 2 es sencillo: Según vas cerrando el diafragma, la pantalla se oscurece y el exposímetro (que está detrás de la pantalla) recibe menos luz ( por el cierre del diafragma + el oscurecimiento de la pantalla, en algunos casos (diafragmas 16 o 22) se pueden ver hasta los microprismas de enfoque en negro) por lo que la máquina tiende a sobreexpponer.
Javier, la única diferencia que he mencionado entre objetivos 'para digital' y objetivos 'para carrete' es la ausencia del aro de diafragmas en 'digitales'.Pues no. Esto depende de la montura. El 18-55 del kit de las pentax digitales, objetivo digital donde los haya, funciona perfectamente en mi pentax MZ5 (años 90) y P30 (años 80) de película (salvo que viñetea de 18 a 24), y no tiene aro de diafragma. Simplemente estos objetivos se hacen así para abaratar el precio. No pueden usarse en cámaras que no tengan contactos en la montura, porque la cámara no puede controlar el diafragma, y se cierra siempre completamente, pero no tiene nada que ver con que sean digitales o no, ni la cámara ni el objetivo.
Si existe otra diferencia sería de agradecer que alguien la explicase.Sí existe una diferencia, y es la cobertura, pero eso tampoco está relacionado con que el sensor sea una película o una CCD, sino con el tamaño del sensor. Los llamados "objetivos digitales" no son más que objetivos con menos cobertura que los diseñados para 35 mm. Y esa es toda y la única diferencia que yo sepa.
Pues no. Esto depende de la montura. El 18-55 del kit de las pentax digitales, objetivo digital donde los haya, funciona perfectamente en mi pentax MZ5 (años 90) y P30 (años 80) de película (salvo que viñetea de 18 a 24), y no tiene aro de diafragma. Simplemente estos objetivos se hacen así para abaratar el precio. No pueden usarse en cámaras que no tengan contactos en la montura, porque la cámara no puede controlar el diafragma, y se cierra siempre completamente, pero no tiene nada que ver con que sean digitales o no, ni la cámara ni el objetivo.
Sí existe una diferencia, y es la cobertura, pero eso tampoco está relacionado con que el sensor sea una película o una CCD, sino con el tamaño del sensor. Los llamados "objetivos digitales" no son más que objetivos con menos cobertura que los diseñados para 35 mm. Y esa es toda y la única diferencia que yo sepa.
Javier
Acepto pulpo como animal de compañía :cunao :cunao :cunao
Esto es lo que me pasaba a mí al no bloquear la exposición, que me salía todo quemado. pero con Olympus, con Nikon y con M-42 y con adaptadores distintos, por eso ya iba en modo manual por sistema. Si dices que has mejorado tanto, esto me da más esperanzas. Como dice JavierC, será cuestión de practicar. Y las situaciones especiales, como los conciertos, o donde haya muy poca luz, igual sí hay que manejarlas en modo manual si quieres controlar el resultado. Puede que con objetivos que no han sido pensados para esa cámara, las mediciones en condiciones un poco extremas ya no sean fiables. Parecido al AF con poca luz, que los objetivos de terceras marcas fallan mucho más que los de la propia. Bueno, es una explicación que se me ocurre.He mejorado,claro ,de que salga todas quemadas a solo ligeramente sobrexpuestas,pero es el primer día y seguiremos probando......
Por cierto, ¿has podido solucionar bien lo de los objetivos Pentax-K con la 5D clásica? Aún no había pillado ningún objetivo de estos para evitarme el problema de que toque espejo si no recortas, pero ahora hay uno que me interesa mucho y solo lo encuentro en esa montura. ¿Tú has tenido que hacer mucho bricolage?
[...]
Disparando en modo Av, la mayoría de las fotos me salían quemadas. Pero quemadas, quemadas.
[...]
En este enlace explica perfectamente como conviene hacerlo con un chip EMF programable:
[url]http://www.canonistas.com/foros/opticas-general/247681-programacion-y-adaptador-emf-de-chip-programable.html[/url] ([url]http://www.canonistas.com/foros/opticas-general/247681-programacion-y-adaptador-emf-de-chip-programable.html[/url])
Hablando de chips, EMF, los más extendidos, hay dos opciones de uso: o se selecciona en la cámara la apertura máxima del objetivo y se trabaja como si fueran chips no programables (el método rápido), o se selecciona la apertura real, en cuyo caso hay que usar el botón de bloqueo de exposición en modo Av (cosa que se suele omitir) o usar el modo M.
Así que, por ejemplo, voy con el diafragma de la cámara y del objetivo a f2.8, y simplemente enfoco (a f2.8 puedo enfocar y no tengo que abrir/cerrar) y disparo. La medición, por lo tanto, debería hacérmela bien.
Bueno, he sido tan cenutrio como para comprar un anillo tamron adaptall 2 -eos con chip no programable pensando que sí que lo era.
Ahora ya he encargado uno EMF pero mientras tanto quería saber como exponer correctamente con un anillo con chip NO programable.
Er Koko, las pentax son las mejores cámaras, bajo mi experiencia, para objetivos manuales por dos razones que conoces bien. La primera, si el objetivo es A, mandas tú, si es M, botón verde. La segunda, sólo puedes utilizar M42 y Tamron con el correspondiente adaptador, eso hace que funcionen con un M con el botón verde.
En Canon, hay adaptadores para muchas monturas, sin chip, con chip de confirmación de enfoque y programables, generalmente muchos de ellos a medida que cierras el diafragma sobreexponen progresivamente y, insisto en mi experiencia, los m42 son los que mejor se comportan.
La exposición siempre es puntual con los objetivos adaptados.¿Estás seguro de lo que dices...? porque yo llevo años usando manuales en cuerpo digital y el 90% de las veces lo hago con medición ponderada al centro y ne he detectado ningún problema.