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Técnica => Captura, Revelado e Impresión Químicas => Mensaje iniciado por: joseba en 23:24:12 del 14 de Marzo del 2017
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Hasta el "percance" con mi cámara digital he estado mirando cámaras de medio formato tipo réflex con intención de poder usar mis filtros nd y hacer fotos sedosas en la costa .Pero me encuentro con algo llamado ley de reciprocidad,que dice algo así que la película,en el caso que he leído era en color,cuando se usan velocidades extremas cambia su resultado.
Alguien controla el tema?Como hay que actuar con los parámetros,comparando con digital?
Yo quería usar película en Bn ,marca Fonopan,no sé si servirá decir la marca,y no sé en qué medida va a afectar.
He visto aquí mismo en un post de 2011 que alguien lo iba a intentar.Alguna novedad desde entonces?
En las cámaras que miraba intentaba elegir alguna duda se pudiera subir el espejo para que no "temblara" en una larga exposición,siendo además de pocas,las gamas más caras .
Merecen la pena en ese aspecto ?
En resumen necesito gente con experiencia en largas exposiciones con carrete.
Lo que recuerdo de chaval se me ocurrió hacer unas nocturnas en el patio trasero de casa rodeado de árboles y edific8s y recuerdo que los árboles salieron marrones y el cielo verde como si fuera una aurora boreal .
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Pues dos cosas:
- La marca Fonopan no me suena. Sí me suena Fomapan :) Me da que es esa la que dices...
- En las especificaciones de las películas suele aparecer una tabla con las características de reciprocidad de las mismas.
Consejos:
- Cada película tiene unas características que la hacen única y diferente de las demás. Si tú eliges Fomapan por el precio puede que no estés eligiendo la película adecuada para larga exposición (y no digo que no lo sea porque no la he probado en ese sentido) Te aconsejo que busques la más adecuada al uso que quieras darle (por ejemplo, Fuji Neopan Acros 100, que no tiene reciprocidad) ¿Ves qué fácil?
- Reciprocity Timer es una App para smartphone que te ayudará mucho :) Incluye Fomapan...
Saludos.
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Ah: en una exposición de 4 minutos, creo que dará igual que vibre la cámara durante el disparo. Lo que tienes que procurar es que no vibre durante los 4 minutos, y eso es más difícil de conseguir...:)
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Mcarron,me has ayudado un montón,ya me he instalado el programa pero no lo entiendo,a ver si con paciencia y con pruebas en una cámara digital a ver si lo logro.
La caja de la película,efectivamente Fomapan, no creo que trae ,y si lo hace no lo capto .
En cuestión de la vibración de la cámara al disparar ,siempre se dice que a una reflex conviene subir el espejo en una larga exposición.Para ese tema miraba en características de cámaras y solo me quedaban la brónica etrsi y equivalentes y todas se me iban de precio ,y solo de pensar que no tengo cámara desde hace 5 días ,es como un drogadicto con el mono y tengo una partida de carretes y filtros de 10 pasos en espera de ser utilizados .
Cualquier ayuda con consejo práctico será bienvenido .
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Joseba, el espejazo es peligroso en tiempos de obturación en el entorno de 1/4 a 1/30 de segundo, aplicando un buen margen de seguridad. Con tiempos más largos, como el tiempo de vibración causado por el espejazo es mucho más breve que el de exposición, su efecto no se nota. Más importante que el espejazo, y que la cámara tenga cierre de espejo, en este tipo de fotografía es un buen trípode bien plantado, huir de fuentes de vibración fuertes como obras públicas y carreteras y del viento, sea natural o causado por un trailer que pasa a tu lado justo cuando estás haciendo la exposición. Mac te ha aconsejado muy bien.
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Veamos:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/6b1efedcd24f8bf032fdd1c4c4d85885.jpg)
Arriba seleccionas la película que estás usando. A la derecha la exposición correcta SIN filtro. En el ejemplo es 1/125 para un día soleado con f:11.
Más abajo entras en filtros a través del embudo, seleccionas un Big Stopper de 10 pasos y das a + (es un poco lío este sistema, pero es el que es) Eso te lleva de vuelta a la pantalla original y voilá!! Te dice que en vez de 8 segundos (10 pasos menos partiendo de 1/125) has de poner 56 segundos.
Le das a inicio y empieza a contar, avisándote cuando llega a 0.
Los carretes que dices que tienes no servirán para la Bronica. Lo sabes, ¿no?
Si estás muy necesitado, dame tu dirección y te presto una cámara :)
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Mcarron ,como se llama exactamente esa App?,me instalé uno que se llama reciprocity y es algo diferente :
NOMBRE DE LA PELICULA.......P.E ILFORD.....................
f/stops +1/+4
filter factor 1...........................16 cuando varías esta linea ,varía la de arriba entre 1 y 4 pasos
bELLOWS EXTENSIÓN CORRECTION (IN MM)
.65.......................................................900.extensión...... ESTAS NO LAS ENTIENDO
65.........................................................900 focal lengs...... CUAL ES SU UTILIDAD
exposure time metered ................calculate
....prefer the bond/gainer/reeves data
calculate exposure...
Tambien me he bajado uno especial para las películas ilford .por un lado haces la equivalencia cuando le pones un filtro nd,(de memoria o con otra app ,y luego le buscas la reciprocidad con la app dedicada a Ilford ) ,como me he hecho con una cámara de 35 mm y lo que tengo a mano es película ilford de momento usaré esta app para hacer sedas
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Reciprocity Timer
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170412/c659a92dc7c13f262d47ddf2dff31910.jpg)
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En mi ap store android ,no me sale.... :-[
El tuyo es de iphone
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Vaya. Mmm, ¿cómo se llama exactamente la aplicación que quieres usar? Y también ¿ya has decidido la película a usar?
Otra opción: compra Fuji Neopan y olvídate de reciprocidad en tiempos no muy extensos (hasta 1/15 + 10 pasos de un Big Stopper)
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La versión para Android pierde el "timer"
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.monochrome.reciprocity
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Son varias semanas que se habló del tema ,y hoy a la tarde buscando por foros localicé,lo siento ahora no recuerdo donde,un sitio que hablaban del fallo de reciprocidad de distintas películas.Por
un lado como bien dice McCarron la Neopan sin fallo de reciprocidad hasta 120 sgs y de 1/2 punto hasta 1000 segundos,osea que si me da un tiempo de 300 sgs,tendré que disparar a 450,no?
Por otro lado encontré ,y creo que en este foro una lista de las características de distintas películas,y me parecieron interesantes para grandes copias las Ilford F (50 asa) y la delta (100),en las características de la primera dice que apenas le afecta el fallo,peroooo en una tabla que encontré y una App de Ilford que me bajé al móvil realmente se disparan desde los primeros 5 segundos,incrementando el tiempo de disparo a largo disparo llegando a convertirse un disparo de 35 sgs.(p.e.) a 200 sgs con dichas películas .
Como dice CesarrEnric me bajé el reciprocity ,pero me parece algo enrevesado,no lo termino de entender y además tantos datos cuando estas en equilibrio en una roca junto al mar....necesitas algo más fácil y directo
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Pues la única solución que queda sería que tengas claro la película y el filtro que vas a usar y yo te doy valores desde 1/125 hasta 1/15 por ejemplo (pasos enteros) y ya tienes bastante para jugar.
Más cosas: en el pantallazo de la aplicación que te puse unos mensajes más atrás tienes el valor en segundos corregido para disparar a 1/125 con Fomapan 100. Puedes empezar por ahí.
Fomapan 100
Sol: f:11 y 1/125
Filtro ND 3.0 (10 pasos)
Resultado tras filtro: f:11 y 8 segundos
Resultado tras filtro + corrección por reciprocidad: f:11 y 56 segundos
56 segundos son muchos segundos. No te vayas mucho más lejos de 100 segundos. Hay películas que no lo recomiendan.
O por ejemplo, con FP4+ y la tabla que te adjunto, creo que te será muy fácil estimar el valor que toca. Piensa que no pasa nada por una variación de varios segundos arriba o abajo.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170507/9bd07ba6f56864cfc75016548f456027.jpg)
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Gracias mcCarron por las molestias,esa tabla la encontré,y coincide con la app de ilford que me bajé,pero dando los mismos tiempos compensados si se tratara de otra película Ilford , quizá en la app le añada unos sgs más 3-4 de media más ,
Lo que tengo que centrarme es en qué película de 35 utilizar,bien Ilford ,en el pueblo solo venden de 400asaHP5 creo que se trata,o buscar la Fuji por su facilidad de uso.....o las Ilford 50-100 ya que tengo la app para ellas,además ese 50 asa ,por el escaso grano que se publicita para grandes exposiciones , intentaré encontrar opiniones de esas películas.......
Gracias de nuevo por aguantar mi plastada
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La versión para Android pierde el "timer"
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.monochrome.reciprocity
Acabo de instalarme la app. Está bien pero el problema es que solo llega a factor de filtro 16 (4 f/stops) y no me sirve para mi Hoya NDx 400 (9 f/stops).
¿Conoceis alguna otra app para Android que llegue?
Gracias
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leefilters.admin.leestopperapp
Esta te puede servir, es bastante intuitiva y sencilla
Enviado desde mi ONEPLUS A3000 mediante Tapatalk
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leefilters.admin.leestopperapp
Esta te puede servir, es bastante intuitiva y sencilla
Enviado desde mi ONEPLUS A3000 mediante Tapatalk
Muchísimas gracias, Julián :)
Aunque me temo que no tiene en cuenta el factor de "reciprocidad" para películas blanco y negro
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Pues ayer probé la App Ilford Reciprocity Calculator y va bien (para películas Ilford, claro)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ilford.orand.testapp (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ilford.orand.testapp)
(https://c1.staticflickr.com/5/4248/34044827894_b25a0503c6_o.jpg) (https://flic.kr/p/TSqDeh)DRC (https://flic.kr/p/TSqDeh) by Graf+ (https://www.flickr.com/photos/rafael_feliu/), en Flickr
Mamiya M645 J, Sekor C 210/4, f/16, 22"
Hoya HMC NDx400 + Hoya O(G)
Ilford FP4+ @ Iso 100
Rodinal (1+50), 10'45", 21ºC
La lectura del fotómetro (en incidente desde la roca) era 1/125 para f/16
Le sumé el tiempo para 10 EV (9 para el ND y 1 para el naranja) = 8 segundos
Compensación por reciprocidad = 22 segundos
Lástima que no hubiese nubes, pero quería acabar ese carrete
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Pues ha salido muy bien ese Sunny 16 "reducido"
Quedamos a la espera de ver fotos dedicadas.
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Siguiendo con mis pruebas, otra larga de 7 minutos
(https://c1.staticflickr.com/5/4231/35186825831_c25e3ce917_c.jpg) (https://flic.kr/p/VBkFqT)Cap Salines. Mallorca (https://flic.kr/p/VBkFqT) by Graf+ (https://www.flickr.com/photos/rafael_feliu/), en Flickr
Mamiya M645, Sekor C 55/2.8 @ f/22, 420 sec.
Hoya HMC NDx400 + Hoya O(g)
Ilford FP4+ @ Iso 50
Agfa Rodinal (1+100), 60 min. Semi Stand
Digitalizado: Olympus E-M1
Mismo problema: en verano, en Mallorca, no hay nubes :-[ , de ahí el recorte por arriba
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Ha quedado muy bien :)
¿Cómo ha salido el negativo? ¿Bien?
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¿Cómo ha salido el negativo? ¿Bien?
Si te refieres a problemas del tipo "brimide drag", ninguno.
En general, el negativo ha quedado con muy poco contraste. Ya lo intuía por la combinación del HP4 forzado a Iso 50 (para alargar la exposición en la toma) con Rodinal en desatendido, por eso le dí 3 volteos al principio + 2 a los 20 minutos + otros 2 a los 40 minutos.
Aparte de eso, me acordé de un colega ;): al sacar el rollo de la espiral, se me escurrió de entre las manos y me cayó al suelo de la cocina :pared . Ya no me quedaba agua destilada y maldecí mi calavera, teniendo que superar el pánico y las manías y ponerla debajo el grifo del fregadero... (hay bastantes chorretones por ahí y por allá; menos mal que eran tomas de prueba para comprobar el cálculo para corregir el error de reciprocidad)
Saludos
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Jajaja :cunao Vaya pandilla de torpes que hay por Manualens :)
Veamos: 7 minutos es una barbaridad de minutos... Ahí debías estar, en zona sol, a 1/60 y f:11, o 1/30 y f:11 si tiraste a ISO 50. ¿Tantos minutos salen?
Deben ser unos 32 segundos más la reciprocidad... ¿y salen 420 segundos?
Acabo de mirar y mi programa habla de 2:45 minutos. En mi humilde opinión, no creo que esté baja de contraste, sino sobre-expuesta.
Echad un vistazo aquí: http://www.theonlinedarkroom.com/p/how-to-read-negative.html?m=1 (http://www.theonlinedarkroom.com/p/how-to-read-negative.html?m=1)
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La medida del fotómetro, en incidente (*) y a pelo, era 1/15 a f/22 (justo la salida del sol). Anotado en mi moleskine, de eso estoy seguro, así como el tiempo real de exposición.
1/15 +10 pasos de filtros (NDx400 + O(g) = 60 segundos
60" corrigiendo reciprocidad (según mi app de Ilford) me salen= 446,5 segundos= 7,4 minutos
(eso si mis cálculos no fallan)
Respecto al poco contraste, me refiero al rollo en general, no a ésta, que forma parte de una serie de tres en el faro, donde el contraste de luces y sombras era fuerte.
Y por cierto, eso del cálculo del fallo por reciprocidad con la app en el móvil me parece un rollo cuando estás con los pies del trípode en el agua o apenas se ve. En mi caso, con fotómetro manual externo: medir exposición, sumar los pasos EV de los filtros, calcular reciprocidad con la app que te da segudos, pasar de segundos a minutos y segundos con la calculadora del móvil, pasar el movil a cronómetro, pulsar el obturador y el cronómetro, ... uf!! demasiados pasos intermedios con posibilidad de cometer errores
En mi caso, como que Ilford tiene el mismo incremento por reciprocidad en todas sus películas blanco y negro y siempre uso los mismos filtros (en este caso, 10EV), me he hecho una simple tabla de seis líneas y dos columnas, apuntada en la última página de mi libreta de campo:
1/4 58'44"
1/8 20'54"
1/15 7'27"
1/30 2'38"
1/60 56"
1/125 22"
La primera columna corresponde a la lectura del fotómetro a pelo.
La segunda, me da el tiempo final real.
Si no hay errores en la tabla calculada en casa, es muy difícil cometerlos en el campo
Ahora me estoy estudiando qué filtro me conviene para fotografía urbana donde se vean las siluetas de los peatones andando pero sin que se les reconozca. Entonces me haré otra tabla para ese filtro y listo. Más cómodo, más rápido, más seguro -al menos, para mí-
Saludos
_____________
*) Medía para las rocas: perpendicular al sol, dándoles la espalda a ellas
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Pero que posts más interesantes !!!!!!
Ya me gasté un rollo en larga exposición,no tan larga que no pasó de 1´15´´ con un nd 1000,con el neopan,usando una app del móvil y sin reciprocidades.También tienes razón en eso de que estar colgado en un peñón batido por las olas no es el mejor momento para andar con calculadoras ,en eso tiene una ventajilla los filtros lee ,que traen una tarjetilla con la tabla hecha .Por otro lado tengo comprobado que los pasos de muchos nds no son reales ,si yo hiciera caso real a los 6 ó 10 pasos de mis Haida me saldrían siempre quemados .
Aunque no lo he revelado todavía ,hasta tener varios carretes y hacerlos a la vez.
Ya veremos que sale.
De las dos fotos que has mostrado me gusta más la segunda,la del faro,debilidades de uno.....
De la primera me hace raro ese gran contraste de luces del primer plano y el gris gris del peñon del fondo
Tendríamos que hacer un apartado a las largas exposiciones ,.......
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Te lo he clavado: 1/60 a f:11 es equivalente a 1/15 a f:22 :) Lo que pasa es que f:22 lo veo un pelín exagerado, pero bueno. A mí, la aplicación me decía 2:45 minutos y tú pones 2:38 minutos. Es más o menos lo mismo.
Tampoco hay tantas variaciones de luz. Es siempre la misma historia y en cuanto te sueltas un poco puedes ir sin fotómetro, excepto en interiores o iluminaciones raras.
La tabla esa está muy bien. Buena idea.
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A ver esas pruebas, joseba. Seguro que aprendo un montón. Y esos Lee... ¡quién pudiera! Cuestan más que mi Mami o su Sekor, pero tienes razón ¿de que sirve tener un objetivo medio decente con un culo de botella delante como filtro...?
Mac, por mi poca experiencia práctica con el Gossen Multisix colgado del cuello, sé que de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la medición tarda unas 3 horas en variar sustancialmente, pero a la salida o a la puesta de sol, en 10 minutos... me entra el pánico si estoy en una larga exposición de 20 minutos y a la mitad ya se me va de 1 EV..., teniendo que improvisar sobre la marcha, a ver cuando corto o cuanto alargo :-\
Aunque creo que la película en blanco y negro lo aguanta casi todo -en cuanto a exposición se refiere- si la tratas con un poco de cariño . No será una foto perfecta pero sí legible, al menos a mi nivel de aficionado. Luego está el mirar, ver, aprender y rectificar. Y eso ya es otra cosa, en la que ando (principalmente; porque me divierte ;) )
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Otra del mismo carrete que igual explica un poco lo que quería decir.
(https://c1.staticflickr.com/5/4204/35036073020_004ce89066_o.jpg) (https://flic.kr/p/Vo22Su)Sin título (https://flic.kr/p/Vo22Su) by Graf+ (https://www.flickr.com/photos/rafael_feliu/), en Flickr
Mamiya M645, Sekor C 55/2.8, Hoya HMC NDx400, Ilford FP4+ @ Iso 50, f/22, 12 min.
Agfa Rodinal (1+100) 60 min, semi desatendido
Al iniciar la toma, la exposición corregida me daba 22 minutos. A los 8 ó 9 minutos -eso no lo anoté- se fueron las nubes que cubrían el sol poniente a mi espalda y la exposición se quedaba en 7 minutos. Sin ningún cálculo previo, y a güevo, decidí cortar a los 12 minutos...