ManuaLens.com - Comunidad de usuarios de objetivos manuales en español
Técnica => Captura, Revelado e Impresión Químicas => Mensaje iniciado por: CAF en 21:23:00 del 22 de Abril del 2012
-
Voy a realizar mi primera incursión al medio formato.
Van ser fotografías en blanco y negro.
Y me gustaría que me recomendaseis alguna marca de carrete :)
Hay mucha diferencia entre unas marcas y otras??
Soy de la era digital.... de esto se poco jejeje
Gracias!! :D
-
Yo suelo usar para blanco y negro 120mm.
Kodak Tmax 100 para la calle
Kodak Tmax 400 para interiores
saludos
-
Es una decisión acertada: vas a pasártelo muy bien.
Yo he hecho algunas pruebas y desde hace poco tiempo lo tengo muy claro: FP4 de Ilford. ¿Por qué? Pues por varios motivos, todos plenamente subjetivos. Te cuento.
He descartado las películas de procedencia dudosa (segundas marcas, fabricantes incógnita o revendedores de película) y las de control de calidad ecléctico, y las he descartado porque, para mí, ya está bien de pruebas y quiero centrarme en hacer fotografías que pueda imprimir/positivar. Esto es lo que más me gusta y con lo que me siento feliz. Con estas películas que he descartado te la juegas a que hayan imprevistos; de acuerdo, pocas posibilidades, pero las hay.
También he descartado las de grano tabular (grano delta de Ilford, grano t de Kodak y el de Fuji, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama) porque dan una nitidez y definición tremenda y, a día de hoy, no me gusta ese ambiente en mis fotos (para imprimir en papel químico; si pensase en escanear el negativo la Acros de Fuji sería mi elegida sin dudar). Yo busco el aspecto de las fotos de hace 50 años, y las películas de grano tabular parecen estar pensadas para otras cosas.
Y a nivel ISO, los 125 que me da la FP4 son los precisos para la zona en la que vivo (costa levantina). Además, es una película que revelada en D-76 me permite exponer a ISO 50, ISO 125 e ISO 200, así que cubro todas mis necesidades.
-
Domingo, cuando escribes sobre fotografía argéntica me sueles dejar con la boca abierta :o ¿puedo preguntarte qué es el grano tabular?
-
Con Tri-x 400 no vas a fallar, siempre sale algo aunque subexpongas o sobreexpongas varios pasos...el ASA 400 te va a dar una latitud alta (rango dinámico en digital)...es una todaterreno que no te decepcionará...también puedes irte a Ilford y su hp5...
Si vas a digitalizar únicamente puedes optar por las de grano tabular como comenta Domingo...quedan muy bien bajo el escáner...pero tendrás menos margen de error...la plata es la plata y kodak se la guarda para la Tri-x ;-)
-
Estoy contigo de acuerdo, Domingo.
Cuando empecé en la foto era un incondicional de la definición. La Technical pan era sagrada y que no me la tocasen....
Sin embargo ahora ya me aburre la Alta Definición tanto en Carrete como en Digital. Me parece mucho más importante, es decir, fundamental, el mensaje final de la foto. Y si para eso tengo que hacerlo con una estenopeica de madera y a pulso, pues así se queda.
Con los carretes pasa igual. si te pasas todo el día probando marcas, al final no haces nada. Además de encontrarte sorpresas como: pegotes en la emulsión, adhesivos que se desprenden, chasis que no sellan, películas que se enroscan como culebras, etc, etc, etc.
Y además, por la Ley de Murphy, todo esto pasa en las fotos buenas.
Un saludo, Rafael López.
-
Apoyo la moción de Domingo en que te centres en marcas conocidas, que en este caso son Ilford, Kodak y Fuji. Añadiría la Agfa APX100 que era mi película favorita en esa sensibilidad, pero que ahora, a pesar de que se conserva la marca, no sé quien la fabrica así que no la recomendaría. Por lo demás es cuestión de gustos, a mí no me gusta la FP4, no sé por qué exactamente, pero me cuesta mucho obtener buenas copias a partir de ella. Hay emulsiones excelentes de otros fabricantes europeos, pero el control de calidad suele ser malo por decirlo suavemente y puedes encontrarte con resultados magníficos o con rollos enteros estropeados. A mí sí me gustan las películas nítidas y con mucha resolución :), será porque no tengo cámara digital.
Un saludo
Javier
-
Espero que no estés aún con la boca abierta... es una postura muy indecorosa, Dani.
Domingo, cuando escribes sobre fotografía argéntica me sueles dejar con la boca abierta :o ¿puedo preguntarte qué es el grano tabular?
hay mucha información en internet sobre el grano tabular; de hecho, creo que puedes consultar hasta las patentes originales de Kodak (http://www.google.com/patents?id=LL83AAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4) para la preparación de películas con grano tabular.
Pero si te da pereza (como a mí) leerte un montón de cosas raras que no sé qué importancia pueden tener y, además, están en inglés, puede valerte la explicación casera de que lo que consigue el grano tabular respecto el grano tradicional es captar la luz con más uniformidad, por lo que las imágenes tienen más definición y permiten reproducciones de tamaño más grande sin perder el detalle.
Voy a beber agua...
-
Aquí podéis ver imágenes de una película convencional y una película con grano tabular: http://www.kodak.com/US/plugins/acrobat/en/motion/support/h1/H1_23-27.pdf (http://www.kodak.com/US/plugins/acrobat/en/motion/support/h1/H1_23-27.pdf)
Por lo que entiendo, se trata de un procedimiento que controla la cristalización de las sales de plata para que tengan una forma plana y con más superficie.
Y, aún a riesgo de parecer pedante, a las películas de 120 es mejor llamarlas "rollos", no "carretes". ;)
-
Una pregunta más, una misma película (T-MAX 100, por ejemplo) ¿va a tener el mismo tipo de grano en formato medio y en 35mm? he mirado las instrucciones de los fabricantes y se aconsejan tiempos diferentes para cada formato.
Gracias ;)
-
No se si estoy equivocado, pero cre que tiene algo que ver con el espesor de la base de celulosa que tiene más micras.
Yo le suelo dar más tiempo al formato medio en el revelado, porque las ópticas son más blandas y sobre todo si las fotos están hechas en estudio.
-
Pues yo os voy a llevar la contraria a todos.
Empezaría por rollos baratos, tipo shangai o efke o el que pilles. ¿Por qué? Básicamente porque si la cagas, te cargas 2 pavos, no 4 ó 5.
Y no sólo por eso, sino que "deberías" empezar tirando casi como en digital. Así cuando hayas disparado y revelado y (a ser posible) positivado 10 ó 20 ó 30 rollos, podrás empezar a ver/notar diferencias en las diferentes películas, reveladores, formas de revelar...
Creo que al principio lo que querrás es ver algún resultado, y te va a dar igual que tenga mucho grano o que no, que se pueda escanear bien o no, hay mil variables, y la diferencia entre ellas la irás notando con el tiempo (la experiencia mejor dicho) y si puedes cogerla usando película barata, hasta estar seguro de hacerlo bien (o mejor dicho hasta haber descubierto tu método) pues eso que te ahorras.
Y además, después de unos cuantos rollos baratos, cuando uses uno bueno, te va a gustar más.
Por supuesto esta es mi opinión, y hablo por lo que me ha pasado a mi y he sentido yo.
Por ejemplo, cagarla con un Rollei Technical pan con su revelador específico (unos 10 eurillos) con sesión de modelo y todo y que no salga nada, por experimentar, vamos que tenías que ver la cara de gilipollas que se me quedó. No tuvo que ver con la inexperiencia al revelar, sino con el uso de la cámara, pero la cagada fue igual.
Por otro lado sí estoy de acuerdo en que me gustan más las películas de grano clásico. Concretamente HP5 de Ilford.
Cuando empecé en la foto era un incondicional de la definición. La Technical pan era sagrada y que no me la tocasen....
Y yo también, pero ahora creo que no, que si quiero definición bestial uso la digital ¿no? por esto recomiendo HP5.
Bueno, y como diría mi colega Forrest Gump: "Eso es todo lo que tengo que decir sobre este tema" jeje
-
Pues si ti se te quedó mal cuerpo con una sesión fallida, imaginate lo que me paso a mi:
Busca una modelo escultural para una sesión de gata en el tejado.
Compra la ropa de gatita, con rabito y todo.
Vete a una casa abandonada y cojete todas las tejas del tejado para hacer un tejado REAL en el estudio.
Pinta un fondo de estudio de 4 metros con siluetas de casas por la noche con cientos de estrellas y lunas en cartulina metalizada y tubos de chimeneas
Compra 20 rollos de Technical Pan y revelalos.
Desmonta todo el Circo al acabar y...
Al final no valía ninguna foto porque la modelo estaba muy buena pero era malísima.
!!Vaya palizón!!
Saludos, Rafael López
-
[...]
Al final no valía ninguna foto porque la modelo estaba muy buena pero era malísima.
[...]
mi experiencia con modelos es mínima, pero tengo la impresión que su valía es inversamente proporcional a su guapura.
-
Muchas Gracias a todos!!!!!!!!!!
Are caso a todos un poco jejejeje
Comprare un par de carretes sin marca y uno de marca pa empezar :) y luego decidire como continuo jejeje
Domingo sobre los de marca, me gustaría hacer retratos con una nitidez extrema y poca profundidad de campo ( lo que me de el objetivo utilizado ).
Que carrete me aconsejas? un Ilford de grano delta???
Las condiciones en las que trabajare serán Estudio luz controlada, y serán bodegones y retratos de primeros planos y lo dicho para retratos me gustaría disponer de una nitidez extrema.
-
[...]
Domingo sobre los de marca, me gustaría hacer retratos con una nitidez extrema y poca profundidad de campo ( lo que me de el objetivo utilizado ).
Que carrete me aconsejas? un Ilford de grano delta???
[...]
prueba el Acros 100 de Fuji, pero ten en cuenta que una buena parte de la nitidez es culpa del revelador. Te lo comento porque si no controlas este factor el resultado puede no ser tan excelente como esperas.
-
Domingo yo estoy usando Fuji Across 100. Quiero nitidez. En los pocos carretes que he revelado no la he conseguido en exceso. He usado revelador Kodak HC 110 (1+31). ¿si uso una mezcla más diluida (digamos 1+63) y más tiempo mejorará la nitidez? Y si aumento la agitación ¿mejorará la nitidez o no tiene incidencia?
Me han recomendado sustituir el HC 110 por otro revelador (Rodinal) para buscar más nitidez ¿Me han recomendado de forma correcta? La verdad es que no me apetece dejar de usar el HC 110 en primer lugar por que tengo un montón, y en segundo lugar por que creo que para aprender debo centrarme en un solo revelador y conocerlo mejor. Ahora bien si la diferencia en nitidez fuera grande es para planteárselo.
Estoy nadando en un mar de dudas como veis.
-
CARPOVI tiras en 35mm o 120?
Si diluyes ganas acutancia...aumentas tiempo revelado y obtienes más grano...si moderas la agitación corriges esa ganancia de grano y evitas altas densidades en las luces...te recomiendo algo que suelo utilizar con HC-110 dil H: estirar en un 30-40% el tiempo de revelado para H (2 X t. dil. B), e invertir 4 veces cada 3 minutos.
Si ves que te quedas corto de revelado, aumenta el tiempo de revelado pero no modifiques el ciclo de agitación.
Es algo que puedes hacer y probar, yo lo hago habitualmente para ganar acutancia y bajar contraste en altas densidades (luces).
Si tiras en 35mm, puedes probar con xtol o d-76, nunca con Rodinal, si no buscas una estética clásica, obtendrás un grano característico...
Todo es cuestión de probar...
Yo la t-Max 400 la revelo con HC-110 1+50 y xtol en 120 y salen unos negativos con alta nitidez hehe por eso me voy a cambiar al Tri-x ;-)
-
Yo he usado muy poco la Acros. Tengo varios
carretes rollos de 120 en el congelador, pero apenas he disparado dos o tres en 120 y un par de ellos en 35mm; hasta ahora siempre con D-76 en dilución 1+3 con unos resultados, a mi entender, muy buenos. Tan nítidos que no me gustan. Si quieres probar el D-76 puedo pasarte para que reveles dos o tres rollos.
Yo creo que
- con Rodinal tendrás más información en las sombras del negativo y más grano
- con la dilución H (1+63) del HC-110 tendrás por defecto menos contraste e imagino que también más grano
- si aumentas la agitación tendrás más contraste
pero habría que probar y también oir por si alguien tiene más experiencia y puede opinar con más base.
Se comenta en la nube que el revelador que le sienta como un guante es el Xtol en dilución 1+1...
-
- con la dilución H (1+63) del HC-110 tendrás por defecto menos contraste e imagino que también más grano
De acuerdo con Domingo,
En cuanto a la dilución H de HC-110, si moderamos la agitación podemos contener el grano, ganando acutancia y bajando contraste (para una película de 100 ASA siempre suele venir bien)...
Sip, XTOL 1+1 o stock parece funcionar bien por lo que he visto y leído, como funciona bien con las T-Max (eso ya te lo digo yo)..grano fino y alta nitidez
-
Javier M.
CARPOVI tiras en 35mm o 120?
De momento en 35 mm. En breve espero hacerlo en 120mm.
Domingo A. Siliceo
Si quieres probar el D-76 puedo pasarte para que reveles dos o tres rollos.
Perfecto. Me encantaría. Vivo en Menorca . Si crees que puedes enviarlo te doy la dirección. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos. Por lo que decís intentaré usar la dilución H (1+63) del HC 110 partiendo de doblar el tiempo de la B (1+31) intensificando la agitación (según parece el contraste me bajará , pero de momento en los carretes que he disparado el grano es inapreciable, creo que puedo aumentarlo). Si Domingo me proporciona esa muestra de D76 la probaré también.
Mil gracias.
-
Me aprovecho de la generosidad del foro para ver si me aclaro un poco más que falta me hace. Si diluyendo más el revelador y alargando tiempo de revelado disminuye el contraste, entiendo que la diferencia entre luces y sombras disminuye. ¿No?
Si es así, ¿por donde se reduce el contraste? ¿es más por que bajan las luces o más por que se iluminan las sombras? , o bien es por las dos partes
Gracias.
-
CARPOVI
El contraste final de un negativo depende de muchas variables
Condiciones de la toma (contraste lumínico de la toma)
Película utilizada (la película de 100ASA es más contrastada que la de 400 ASA, por ejemplo)
Del tipo de revelador utilizado(enérgico -mayor contraste-, compensador -menor contraste-, p.e D-76 y HC-110)
De la dilución del revelador (más diluido -menor contraste- p.e HC-100 H, rodinal 1+100 o 1+50, D76 1+3, menos diluido -mayor contraste- p.e HC-100 B, o rodinal 1+25, D-76 stock)
Del tiempo de revelado (a mayor tiempo, el negativo gana densidad y por ello gana en contraste)
Temperatura del revelador (a mayor temperatura para un tiempo dado, mayor contraste -estás alargando el tiempo de revelado, a mayor temperatura de trabajo hay que ajustar los tiempos para reducirlos)
Tipo de agitación (para un tiempo dado, si agitas más enérgicamente o con mayor frecuencia, aumenta el contraste, renuevas el revelador sobre la supercicie de la película y trabaja más, puediendo llegar a un punto que obtengas alto contraste en sombras y luces)
Ahora puedes realizar todas las combinaciones posibles:
Por ejemplo,
toma de bajo contraste, película de 400 ASA, revelado con un revelador compensador (p.e HC-110 H), y moderando el ciclo de agitaciones...de este modo obtendrás un negativo muy plano de muy bajo contraste, todas las variables tienden a ello
toma de alto contraste (p. ej, mañana de verano con luz y sombra), película de 100 ASA, revelador enérgico (p.e rodinal 1+25), y agiitando 5 veces cada 30s...de este modo obtendrás un negativo muy contrastado, sin apenas detalle en negros y altas luces...
Luego existen métodos para rebajar o aumentar el contraste de una situación lumínica dada...aquí algunos tienen un concepto equivocado...
situaciones de alto contraste, p.e verano con mucho sol y mucha sombra...la gente suele utilizar película de 100 ASA para estos escenarios...pero si queremos sacar el máximo detalle de la escena, se requieriría la siguiente combinación: película de 400 ASA para ganar latitud, sobreexponer un paso o 2/3, por ejemplo a 200 o 250 ASA, reducir el tiempo de revelado (el detalle en las sombras lo tienes asegurado al sobreexponer, y el detalle en las luces lo tienes asegurado a subrevelar, lo paras, y dejas las luces en su sitio), y utilizar un revelador compensador...vas a obtener detalle en sombras y altas luces, vas a hacer que ese contraste lumínico quepa en tu película...
este método también lo puedes hacer con una peli de 100 tirada a 64 o 50, pero tienes menor margen (menor latitud)...
situaciones de bajo contraste, hay que darle vida a la película, no queremos blancos sucios, para ello podemos tirar una película de 100 ASA a 200 o 400 y sobrerevelamos, con ello conseguimos ganar ese contraste bajo de la propia escena lumínica...
espero que esto te ayude un poco o te haga recapacitar...no se si me he dejado algo en el camino :pena
-
Guau Javier M. :elputoamo
Me lo pincho en mis apuntes de estudio :libro
Gracias. Saludos.
-
CARPOVI
El contraste final de un negativo depende de muchas variables
Condiciones de la toma (contraste lumínico de la toma)
Película utilizada (la película de 100ASA es más contrastada que la de 400 ASA, por ejemplo)
Del tipo de revelador utilizado(enérgico -mayor contraste-, compensador -menor contraste-, p.e D-76 y HC-110)
De la dilución del revelador (más diluido -menor contraste- p.e HC-100 H, rodinal 1+100 o 1+50, D76 1+3, menos diluido -mayor contraste- p.e HC-100 B, o rodinal 1+25, D-76 stock)
Del tiempo de revelado (a mayor tiempo, el negativo gana densidad y por ello gana en contraste)
Temperatura del revelador (a mayor temperatura para un tiempo dado, mayor contraste -estás alargando el tiempo de revelado, a mayor temperatura de trabajo hay que ajustar los tiempos para reducirlos)
Tipo de agitación (para un tiempo dado, si agitas más enérgicamente o con mayor frecuencia, aumenta el contraste, renuevas el revelador sobre la supercicie de la película y trabaja más, puediendo llegar a un punto que obtengas alto contraste en sombras y luces)
Ahora puedes realizar todas las combinaciones posibles:
Por ejemplo,
toma de bajo contraste, película de 400 ASA, revelado con un revelador compensador (p.e HC-110 H), y moderando el ciclo de agitaciones...de este modo obtendrás un negativo muy plano de muy bajo contraste, todas las variables tienden a ello
toma de alto contraste (p. ej, mañana de verano con luz y sombra), película de 100 ASA, revelador enérgico (p.e rodinal 1+25), y agiitando 5 veces cada 30s...de este modo obtendrás un negativo muy contrastado, sin apenas detalle en negros y altas luces...
Luego existen métodos para rebajar o aumentar el contraste de una situación lumínica dada...aquí algunos tienen un concepto equivocado...
situaciones de alto contraste, p.e verano con mucho sol y mucha sombra...la gente suele utilizar película de 100 ASA para estos escenarios...pero si queremos sacar el máximo detalle de la escena, se requieriría la siguiente combinación: película de 400 ASA para ganar latitud, sobreexponer un paso o 2/3, por ejemplo a 200 o 250 ASA, reducir el tiempo de revelado (el detalle en las sombras lo tienes asegurado al sobreexponer, y el detalle en las luces lo tienes asegurado a subrevelar, lo paras, y dejas las luces en su sitio), y utilizar un revelador compensador...vas a obtener detalle en sombras y altas luces, vas a hacer que ese contraste lumínico quepa en tu película...
este método también lo puedes hacer con una peli de 100 tirada a 64 o 50, pero tienes menor margen (menor latitud)...
situaciones de bajo contraste, hay que darle vida a la película, no queremos blancos sucios, para ello podemos tirar una película de 100 ASA a 200 o 400 y sobrerevelamos, con ello conseguimos ganar ese contraste bajo de la propia escena lumínica...
espero que esto te ayude un poco o te haga recapacitar...no se si me he dejado algo en el camino
Muchas gracias Javier M. tomo nota.
-
CARPOVI
El contraste final de un negativo depende de muchas variables
Condiciones de la toma (contraste lumínico de la toma)
Película utilizada (la película de 100ASA es más contrastada que la de 400 ASA, por ejemplo)
Del tipo de revelador utilizado(enérgico -mayor contraste-, compensador -menor contraste-, p.e D-76 y HC-110)
De la dilución del revelador (más diluido -menor contraste- p.e HC-100 H, rodinal 1+100 o 1+50, D76 1+3, menos diluido -mayor contraste- p.e HC-100 B, o rodinal 1+25, D-76 stock)
Del tiempo de revelado (a mayor tiempo, el negativo gana densidad y por ello gana en contraste)
Temperatura del revelador (a mayor temperatura para un tiempo dado, mayor contraste -estás alargando el tiempo de revelado, a mayor temperatura de trabajo hay que ajustar los tiempos para reducirlos)
Tipo de agitación (para un tiempo dado, si agitas más enérgicamente o con mayor frecuencia, aumenta el contraste, renuevas el revelador sobre la supercicie de la película y trabaja más, puediendo llegar a un punto que obtengas alto contraste en sombras y luces)
Ahora puedes realizar todas las combinaciones posibles:
Por ejemplo,
toma de bajo contraste, película de 400 ASA, revelado con un revelador compensador (p.e HC-110 H), y moderando el ciclo de agitaciones...de este modo obtendrás un negativo muy plano de muy bajo contraste, todas las variables tienden a ello
toma de alto contraste (p. ej, mañana de verano con luz y sombra), película de 100 ASA, revelador enérgico (p.e rodinal 1+25), y agiitando 5 veces cada 30s...de este modo obtendrás un negativo muy contrastado, sin apenas detalle en negros y altas luces...
Luego existen métodos para rebajar o aumentar el contraste de una situación lumínica dada...aquí algunos tienen un concepto equivocado...
situaciones de alto contraste, p.e verano con mucho sol y mucha sombra...la gente suele utilizar película de 100 ASA para estos escenarios...pero si queremos sacar el máximo detalle de la escena, se requieriría la siguiente combinación: película de 400 ASA para ganar latitud, sobreexponer un paso o 2/3, por ejemplo a 200 o 250 ASA, reducir el tiempo de revelado (el detalle en las sombras lo tienes asegurado al sobreexponer, y el detalle en las luces lo tienes asegurado a subrevelar, lo paras, y dejas las luces en su sitio), y utilizar un revelador compensador...vas a obtener detalle en sombras y altas luces, vas a hacer que ese contraste lumínico quepa en tu película...
este método también lo puedes hacer con una peli de 100 tirada a 64 o 50, pero tienes menor margen (menor latitud)...
situaciones de bajo contraste, hay que darle vida a la película, no queremos blancos sucios, para ello podemos tirar una película de 100 ASA a 200 o 400 y sobrerevelamos, con ello conseguimos ganar ese contraste bajo de la propia escena lumínica...
espero que esto te ayude un poco o te haga recapacitar...no se si me he dejado algo en el camino :pena
Muy interesante. Gracias!!
-
Y para comprar los rollos por internet??
Que tienda me recomendáis??
Gracias! :D
-
mis últimas 3 compras han sido a macodirect
en foto-r3 también puedes, pero los precios están un poco más altos...