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Mira a ver si te orientas con Esto
Ufff, el Paco Rosso... ese tiene la habilidad de que después de leerte uno de sus artículos a veces terminas peor que cuando lo empezaste. Hay que ver cómo lo complica todo el joío.
Me había perdido el hilo, bueno mi granito de arena al mismo, la clave de todo creo que la ha dejado por ahí raulmk3, la pregunta es ¿en qué formato vas a trabajar, en 35mm, en FM en gran formato?Mi opinión, totalmente criticable:35mm o menosEn digital y diapositivas, controla que no se quemen las luces, ¡ojo! no es lo mismo el sensor de una olympus e-pl2 que el de una FF de 24Mg, en esto hay que tener cuidado, yo con mi digital ff recupero casi cualquier sombra sin embargo con la Oly e-pl2 tenía que tener más cuidado.En negativo controlas las sombras, lo que te ha dicho raulmk3 como principio general está perfecto. No cuento nada nuevo, las cámaras fueron mejorando sus fotómetros haciendo mediciones matriciales porque en 35mm con 36 fotos lo que se busca es una media en el conjunto, y que mejor media que trabajar con una exposición media en todas las tomas, a la cual le aplicas un revelado medio, así lo que se busca es aumentar el porcentaje de tomas bien expuestas y bien reveladas. Yo sinemabargo siempre que he podido he usado la puntual aplicando un poco lo ya dicho. Cuando usas cámaras de los años 50 te das cuenta que la precisión no es crítica, por ejemplo un leica m2 que tenía la rueda de velocidades era muy simple tenía B 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000, no hay puntos intermedios, ahora cuando medimos la luz estamos pendientes de si es 60 o 90, no yo creo que 100... yo he sacado unas fotos perfectamente expuestas con la m2.En FM mide la mayor sombra de la quieres sacar información y lo mismo con la luz y haces una media, no merece la pena comerse mucho más la cabeza (desde mi punto de vista) de hecho, con la isolette y sus limitaciones, al final mido la luz con el iphone (ahora es donde raulmk3 me mata )En GF, para mi es un mundo por descubrir, pero aquí es donde de verdad tiene sentido toda la teoría de zonas, cada placa su revelado, esto es el arte de la medición de la luz, aquí no opino, pero este si que es el momento en el que necesitas gastarte una pasta en un fotómetro puntual y donde he visto que los verdaderos maestros saben detectar una zona 3 y una zona siete a ojo...
¿En 35mm sólo mides las luces o también las sombras para hacer la media? Da gusto leer vuestras opinionesPecorty, acabo de ver de que eres de Madrid. A ver si te animas para la próxima quedada... he leído muchas cosas de las que has escrito por el foro y tienes muchas cosas que enseñarnos jeje
[...]te entra el gusanillo de medir en zonas y le pides a papa noel 2013 un spot.. Esto es un no parar , jeje [...]
La verdad es que Cuando te veia en Belchite midiendo la luz con el iphone me estaba dando dolor de ojos el mezclar la maravillosa Isolette con un chisme asi pero luego , viendo el resultaaado, es cierto eso de que cada uno se adapta a su sistema y a lo que mejor le va. De todas maneras, un fotometro es una buena inversion. Seguro que con la graflex te entra el gusanillo de medir en zonas y le pides a papa noel 2013 un spot.. Esto es un no parar , jeje
en mi opinión, tampoco es estrictamente necesario tener un fotómetro con medición puntual. Si el fotómetro es de los normales, puedes acercarte caminando a medir o, si estás en algún pico de los pirineos y te da pereza subir y bajar montañas fotómetro en mano, buscar una zona con esa misma luz a tu alcance. Quiero decir que la luz que llega a un paisaje es la misma —sólo hay un Sol— y una zona III en el quinto pino da la misma medida que una zona III cinco metros a tu derecha; te acercas, mides, y ya está.Si en vez de paisajes son retratos, más fácil todavía.
A mi me pasa que con el fotometro de mano no sabia muy bien donde estaba midiendo.[...]
